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统一标准吧。
下面这件是女子类的套头衫，由宫廷内传向民间，大家看它的衣领袖口的绣花，应是五色彩绣了，配色协调，这种衣服应该是常服一类。
这件是隋唐服装里少见的样式了，一般多为袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时酥胸半露。（。。。。欸，）。这个应是翻领样式
这套衣服最具代表性。无领抹胸襦裙。短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎到腋下。还带了当时流行的长巾子，一般用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。走起来是飘飘的。
这件红的，杨贵妃怕是穿上就不好看了，圆领，领口开得很低，半袖，深衣样式，其实仔细看它是两件套，里面是长裙，也就是内裙，外面套绣花的无领套头衫，袖口领口衣袂边缘绣花精致。
宫廷。。男子头上的冕冠，冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。
女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成
继繁盛的隋唐之后，使我们朴实宋。宋服饰主要是清新简洁。
这是一个人人都很儒雅的时代
=========================【中国宋时期】===========================
宋朝仍是祭服、朝服、常服三种。
朝服与唐时出入不大，祭服也只是将等级降低。
从宋朝开始，官员腰间都开始挂一圆圈圈，脖子上也套一个上圆下方的饰物，叫作方心圆领。
与唐相比，宋代官服中变化最大的是头的幞头。唐代的软幞头在宋代变成了硬胎硬脚的一种帽子，有了固定的形状。胎架用铁丝和竹篾制成，外面罩漆纱。官员最常戴的是直脚幞头，脑后有两根直尺一样的脚，水平伸出。开始较短，后来越伸越长，甚至有一丈长。（很麻烦）。至于低级吏员和皂隶，服装较为简单，衣裾较短，衣袖较窄，戴的多是脚向上弯起的交脚幞头。
这个就是直脚幞头，绿色这个官员等级应该不高。不及隋唐。
到这里我们都可以总结出中国古代服饰的特点了，
官员冠上一丈多长的直脚是赵匡胤发明的，目的是为了防止大臣们在朝堂上说悄悄话。直脚璞头
一般大型礼服都是褒衣大袖（清朝除外），袖口一般都有绣花，纹理依据等级不同有各种材质，各种绣法，各种花样。
常服有时窄袖，干脆利落。衣袍下摆通常微宽（唐朝就宽的多了）。
衣襟样式繁多：对襟，交领，圆领，翻领，无领等，女子服饰衣领样式繁多，交领右衽多为男子服饰
大多都是无扣结缨的，名菜后期就有了立领金属衣扣了。
元朝地域辽阔。种族混杂。什么都有混搭的迹象。服饰方面，是在唐宋的官服上，确立了他们的祭服、朝服、公服。
汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头；蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽；中下层为便于马上驰骋，最潮的是腰间多褶的辫线袄子圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰，戴笠子帽。
元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装
======================【中国大明时期】=============================
自唐宋，龙袍和黄色就是王室专用色。一般人穿了要杀头。不像某些NC剧，闪瞎LZ常常引以为荣的眼。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。
说道服装等级划分，在宫廷里就是按“补子”来说了，“补子”前后各一，文官用禽武官用兽，平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。
明代官员的主要首服沿袭宋元幞头稍稍改版。
皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。（遥想万历爷当年，不爱帝装爱道装）。
受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。
明代已有高跟鞋，高跟鞋有里跟、外跟之分。
平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。
一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。
一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。
明朝衣服种类繁多，根据明墓出土的就有乌纱帽、腰间围的革带、花缎长衫、蓝布长袍、布衫、夹围腰、素绸连衣裙、夹裤、布裤、布鞋、帽子、补服、长衫、短裙、连衣裙、背心、手套、护膝、汗巾、方巾、香袋、靴子、裹脚布、棉袜、
还有一座墓葬了一堆夫妇（只是有地位点的平民）。陪葬的衣物有花缎夹袍、花罗夹袍、素缎丝绵袍、花缎绵袍、素缎夹袍、素绸夹袍、花缎绵裤、花缎围裙、素缎带帽披风、素缎方巾、花缎袜子、素缎靴子、花缎蒙面、花缎手帕、寝单、包尸布、扎带、织补子补服、素绸棉袄、花缎棉袄、素绸背心、素绸夹袄、素绸方领衫、花缎夹袄、素绸棉裤、花缎单裤、花缎裙、素缎帽、凤头鞋、护膝、手袋、花缎枕套、黑纱素手帕、墓志铭、金质观音佛像、鎏金发簪、青花六棱带“宣德年制”款盖罐、褐彩绘人物瓷盖罐、木发簪等。
明代女子服饰，不比隋唐时期差
明代女子下裳多穿裙，穿裤的少见。其中用绸缎裁剪成大小规则的条子，每条都绣以花鸟图案，另在两畔镶以金线，碎逗成裙，即为“凤尾裙”。更有用整缎折以细褶的，为“百折裙”。
明代女子的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。
衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。
成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。袍服是由背子演变而来，特点为低领、对襟、宽袖，领、袖花边较少或不用，衣长及足。
上襦下裙的服装形式，是唐代妇女的主要服饰，在明代妇女服饰中仍占一定比例。
上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。
到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，
皇后的霞披
霞帔是一种帔子，它的形状象两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下垂一颗金玉坠子。霞帔早在南北朝时期就已出现，隋唐以后，人们常赞美这种服饰美如彩霞，所以有了霞帔的名称。白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有“虹裳霞帔步摇冠”的形容。到了宋代，已正式将它用作礼服，并随着品级的高低在刺绣纹样而有所不同。
皇后的冠饰
凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期，就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等装饰。另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠。
皇后常服，戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。虾米拿这个是大袖衣。
这个叫霞帔，是一种帔子，它的形状象两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下垂一颗金玉坠子。霞帔早在南北朝时期就已出现
明代暗绿地织金纱通肩柿蒂形翔凤短衫（传世实物）
此为女衫。款式为交领，右衽，长阔袖，左右开裙，白绢护领、白绢袖缘，狭袖口。质地为直径纱，缠枝锯莲平纹花。肩、袖织金为云肩、袖阑式祥凤纹，内间饰锯莲纹
此件龙凤袍系红色绸地，上绣金彩龙凤及立水纹，袍式为立领、右衽，袖宽五十三厘米，加四十一厘米的袖头。领口宽十七厘米、深五点四厘米。腰宽六十厘米。下摆宽九十三厘米。
明代桃红纱地彩绣云蟒裙
仕女头带《分巾》，是一种冠饰，象月牙形弧状饰物。身著短袄长裙
…汉服，又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末（公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠制度。
汉服的基本特点是交领、右衽，用绳带系结，也兼用带钩等，又以盘领、直领等为其有益补充。结构上，汉服分为十个部分：领、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、带、系。
一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。
汉服是汉民族传承了四千多年的传统民族服装，是最能体现汉族特色及信仰的服装，是华夏礼仪文化的必要组成，通过四书五经、二十四史舆服志千年不变。汉服的每一个特点都可以在四书五经、二十四史、经史子集里找到依据。每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从黄帝到明代的四千多年时间里，汉民族凭借自己的智慧和信仰，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。
从形制上看，大衣主要有“上衣下裳”制（裳在古代指袴）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）、袴褶，“通裁”制（长衫、外披）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般着裋褐（上短衣，下长袴）。汉服是通过夏商周最古老的衣裳变化而来